Главная Времена года

Остров сан франциско. Сан-франциско

В Калифорнии существует округ Сан-Франциско, чьим центром является одноименный город. Свое название он получил в честь католического святого Франциска Ассизского. Испанцы появились в этих землях еще в 1776 году. Они построили тут свой форт. Миссия стала стремительно расти, благодаря золотой лихорадке 1848 года. Тогда город и получил свое нынешнее имя. Он пережил несколько серьезных землетрясений, в 1906 году Сан-Франциско было вообще полностью разрушен.

Но сегодня город является признанным мировым туристическим центром. Некоторые его достопримечательности известны всему миру: остров Алькатрас, мост Золотые ворота, чайна-таун. Этот город так далек от нас, что мы знаем о нем не очень много, часто довольствуясь слухами и мифами. Их мы и постараемся развенчать.

Сан-Франциско - большой город. Сан-Франциско считается одним из самых известных американских городов. Поэтому кажется, что он занимает большую площадь, подобно другим мегаполисам. На самом деле фактические размеры центральной основной части составляют 7 на 7 миль. Такая же часть Чикаго занимает 234 квадратных мили. К площади города часто относят и площадь его залива. Сама же населенная территория занимает небольшую часть.

У города есть прозвище Сан-Фран. Местные жители очень не любят, когда их город так называют. Сами они не пользуются таким сокращением. Прекрасной и общепринятой альтернативой является короткое «SF». Называют Сан-Франциско еще и Городом у залива, просто Городом. А вот Фриско - устаревшее прозвище, также уже немодное и даже в чем-то оскорбительное.

В городе проживают миллионы людей. Город кажется крупным мегаполисом, на самом деле в нем проживает даже меньше миллиона человек. На 2013 год в Сан-Франциско было 840 тысяч обитателей. По густонаселенности этот город - 14-й в стране. Даже в таких не очень известных нам городах, как Остин, Феникс и Сан-Хосе проживает больше людей.

Скоростное метро БАРТ является главным городским транспортом. Эта система обслуживает не только город, но и обширную территорию Залива Сан-Франциско. Скоростное метро связывает аэропорты, рабочие и средние городки на поясе, стыкуется с пригородной железной дорогой. Непосредственно в городе расположено всего восемь станций. Сами горожане больше полагаются на трамваи и автобусы, чтобы перемещаться между пунктами назначения. Одна из железнодорожных веток трамвая наземная, по ней курсируют исторические вагончики, а вторая ветка частично пролегает под землей.

Все горожане добираются на работу по канатной дороге. Есть всего три линии канатной дороги. Кабинки на ней очень похожи на трамвай. Именно поэтому Сан-Франциско ассоциируют с канатным трамваем. Две трассы пролегают с севера на юг, а одна - с востока на запад. Эти маршруты небольшие. Они не обеспечивают пассажирский поток, зато на таких трамвайчиках весело ездить туристам.

В Сан-Франциско всегда солнечно и тепло. Обитатели Калифорнии видятся в окружении пальм, в шортах на песке под лучами теплого солнца. На климат города влияет океан, который окружает Сан-Франциско с трех сторон. Климат тут схож со средиземноморским, средняя температура - 18 градусов, что меньше показателя соседнего континентального сразу на 10 градусов. Дело в том, что именно тут Тихий океан отмечается холодными течениями. Наивысшая температура тут была зарегистрирована всего 39 градусов. А средняя температура в сентябре меньше даже, чем в Москве. Зато холодная вода и теплая суша создают знаменитый местный туман, который летом обволакивает город по несколько дней.

Лето тут наступает не по расписанию. Этот миф появился фразе: «Самая холодая зима, которую мне пришлось пережить, была летом в Сан-Франциско». Ошибочно считают, что ее произнес Марк Твен. Летом здесь действительно туманно, но в сентябре-ноябре довольно тепло. Правда, вечером возможно выпадение изморози. Зато горожане проводят свободное время в парках и на лужайках.

Сан-Франциско постоянно сотрясают крупные землетрясения. Большие землетрясения тут редки. Самые примечательные случились в 1906 и в 1989 годах. В начале XX века стихийное бедствие разрушило весь город, после наводнения начались пожары. Без крова осталось 75% жителей. Уже в нашем веке эпицентр землетрясения располагался намного дальше. Тогда были разрушены в основном дороги, многие даже пришлось снести. В городе часто случаются мелкие землетрясения, их тут отмечается несколько сотен в год. Интенсивность обычно такая, как будто за окном проехал груженый самосвал. Тем не менее у большинства жителей есть план эвакуации на случай внезапного катаклизма.

Сан-Франциско является частью Силиконовой долины. Вся зона залива Сан-Франциско является местом скопления высокотехнологичной индустрии. Однако Силиконовая долина - это область южнее Сан-Франциско. Именно там и располагаются штаб-квартиры самых высокотехнологичных компаний, появившихся на волне бума 1990-х.

В выходные дни жители Сан-Франциско ездят в Лос-Анджелес. Это происходит не так часто, как кажется. Между двумя самыми известными городами Калифорнии целых шесть часов езды, и это без учета пробок. Штат этот все же немаленький.

В Сан-Франциско живут одни геи и хиппи. В городе проживают самые разнообразные люди. Не стоит видеть в прохожих или гея, или хиппи. Но они, несомненно, внесли большой вклад в формирование имиджа города и его утопического духа. Сегодня это самый населенный секс-меньшинствами город в мире. Считается, что каждый 7-10 житель является геем. Либеральный город привлекает секс-меньшинства из консервативной провинции. К тому же в 1960-е Сан-Франциско стал настоящим центром революции хиппи. Здесь процветали музыкальные направления, царила свободная любовь, люди употребляли наркотики. С тех пор многое изменилось, в 1990-е в город пришли дотком-компании, стало куда больше «белых воротничков». А вообще город многогранен, объединяя разные субкультуры. Жилищный кризис заметно повлиял на демографический облик Сан-Франциско, сегодня белого населения тут меньше половины.

Из-за холмистой местности многие горожане отказываются от автомобилей. Это утверждение верно лишь отчасти. С одной стороны, скопление машин мешает убирать улицы. Да и часты случаи ограблений автомобилей. В современных мегаполисах добраться на место с помощью машины не всегда будет быстрее, чем на общественном транспорте. А с этим сервисом в Сан-Франциско все в порядке. Правда, наличие у горожан автомобиля часто обосновано возможностью покинуть мегаполис на выходные.

В городе много собак. Оказывается, на 2012 год собак в Сан-Франциско было действительно немало - 120 тысяч. Это даже больше, чем детей в возрасте до 18 лет. Их в Сан-Франциско около 105 тысяч. Так было не всегда, просто город оказался дорогим и негостеприимным для многих семей, не решившихся тут заводить детей.

Во время землетрясения 1906 года было объявлено военное положение. Говорят, что из-за мародеров власти объявили военное положение, приказав солдатам безжалостно расстреливать мародеров. Тогда, якобы, были убиты сотни грабителей. На самом деле сразу же после катастрофы мэр города издал прокламацию, в которой большими буквами было написано о казни на месте мародеров. И полиция с армией действительно получили право так поступать. Однако сообщений о таких убийствах было немного, в основном свидетельства были косвенные. Всего пятерых обвинили в убийствах, но их оправдали.

Во время землетрясения 1906 года погибло множество людей. Из-за пожаров и разрушений, согласно отчетам полиции, погибло 478 человек. Именно столько тел было обнаружено в развалинах. Но спекуляции уже через несколько лет «округлили» это число до трех тысяч.

Мост «Золотые ворота» жители сразу полюбили. Мост сперва вызвал неприязнь у жителей Сан-Франциско. Тогда им казалось, что сооружение безнадежно изуродует вид на пролив. Но жизнь показала ошибочность этого взгляда. Теперь мост «Золотые ворота» стал настоящим символом Сан-Франциско.

Башня Койт была построена специально для туристов. Это высокое строение является одним из символов города. Башня располагается в Парке пионеров на самом вершине Телеграфного холма. С нее действительно открывается отличный вид на Сан-Франциско. Именно поэтому башня Койт является любимым местом у туристов. Но построили ее первоначально вовсе не для них. Инициировала проект Лилли Хичкок Койт в 1933 году. Эксцентричная дама выступала добровольной помощницей пожарной. У нее была какая-то ненормальная тяга к мужчинам в красной форме. Она ездила с ними на пожар, лечила их, будучи медсестрой, отдавала дань уважения погибшим. Согласно своему завещанию она оставила крупную сумму на строительство башни в виде кончика пожарного шланга.

Воды залива Сан-Франциско кишат акулами. Считается, что именно плавающие вокруг острова Алькатрас акулы останавливают заключенных от побега. На самом деле залив является домом для 11 известных видов акул. Вот только они небольшие и не представляют особой опасности для людей. Тем не менее в заливе порой появляются и большие белые акулы. Исследователи, отслеживающие путь 179 таких хищных рыб в период с 2000 по 2008 год, выяснили, что пять из них отклонились от своего обычного маршрута и прошли через пролив Золотые ворота. Как долго они оставались в заливе - неизвестно. Но это единичные случаи, которых бояться не стоит.

Мост «Золотые ворота» красят каждый год. Этот мост привлекает к себе повышенное внимание. Одни думают, что его красят ежегодно, а другие - что каждые семь лет. На самом деле с момента строительства в 1937 году мост красили всего два раза, в обоих случаях придерживаясь не косметических целей. Просто в ходе планового ремонта заодно покрасили и мост. По мере необходимости некоторые «проплешины» периодически ретушируются.

В Сан-Франциско профессиональному сотруднику трудно найти работу. Этот город является одним из лучших для работы. Но квалифицированного персонала тут не так и много. Стоит помнить, что город является одним из центров высоких технологий. В результате рабочих мест даже больше, чем квалифицированных сотрудников. На рынке труда образуется некий вакуум. Компании в вербовке пользуются буквально-таки партизанскими методами. В попытке привлечь лучших назначаются высокие денежные бонусы.

В Сан-Франциско бары работают всю ночь. Круглосуточно тут не гуляют, веселье заканчивается в 2 ночи. Лицензия продавцам алкоголя именно до этого времени разрешает вести торговлю. Фактически же посетителям отказывают в обслуживании еще раньше.

В Сан-Франциско можно купаться в океане. Обычная для города температура воды в океане составляет 12-14 градусов. Вот почему тут если и купаются, то только в плавательном костюме. К Сан-Франциско приходит холодное течение с Аляски. В местных водах Тихого океана холодно плавать даже летом. Рядом с океаном хорошо гулять, только нельзя забывать о теплом свитере.

Все горожане обладают прогрессивным мышлением. В город из Окленда переехало немало афроамериканцев. Сегодня даже в самом центре Сан-Франциско можно встретить бездомных. Они стали настоящей проблемой в 1980-е. Было предпринято немало программ, но окончательно проблема так и не была решена. Так что тут проживают не только образованные «белые воротнички».

Чтобы прижиться в Сан-Франциско, надо вести альтернативный способ жизни. В Сан-Франциско есть немало того, что обычных людей раздражает. Но в последнее время любители альтернативного образа жизни переместились на север или восток Залива. Любой может найти себя в городе, какой бы религии, художественного стиля, сексуальной ориентации он не придерживался.

Проживание в Сан-Франциско могут себе позволить только богатые люди. Жилье тут стоит недешево, но доступно и просто людям с хорошей работой. Средняя арендная ставка для квартиры с одной спальней составляет 1885 долларов, а для двух спален - 2358 долларов.

В Сан-Франциско трудно обзавестись новыми друзьями. Говорят, что человек тут вынужден постоянно находиться в большой группе близких по статусу людей. Но познакомиться с кем-то новым тут намного проще, чем где-либо в Калифорнии. Город предоставляет много возможностей для самореализации. Почему бы не посетить художественную выставку или не принять участие в марафоне? Там наверняка можно познакомиться с неординарными личностями.

Город живет за счет высоких технологий. Основу бюджета Сан-Франциско составляет туризм. Город часто показывают в фильмах, его упоминают в музыке и поп-культуре. Вот и едут сюда гости, чтобы прикоснуться к легендарным местам. Среди всех американских городов Сан-Франциско - пятый по посещаемости. Ежегодно сюда приезжает около 15 миллионов туристов, которые оставляют тут 7,5 миллиардов долларов.

В городе много крупных предприятий. 85% всех компаний в городе имеют штат не более 10 человек. С 1977 года число гигантов с тысячью и более сотрудников уменьшилось вдвое. Нет тут и больших супермаркетов - город дает шанс проявить себя малому бизнесу, который и дает в казну большую часть дохода. Мэрия даже ввела ограничение на строительство супермаркетов в определенных районах, и жители поддержали это решение.

Сан-Франциско
Наше путешествие началось со штата Калифорния с города Сан-Франциско. Несмотря на прохладную и сырую погоду, что в общем-то здесь необычно для февраля, город сразу понравился, поэтому я немного хочу рассказать о нем. Возможно, это пригодится тем, кто последует нашему примеру.
Город основали испанцы в 1776 г. Благодаря золотой лихорадке в Калифорнии в 1848 г. город начал бурно расти. После землетрясения и пожара в 1906 г. он был разрушен и практически заново построен.
Мы забронировали отель в районе рядом с Рыбацкой Верфью (Fisherman’s Wharf), здесь ранее была рыболовецкая верфь на берегу Залива Сан-Франциско (San Francisco Bay). Добраться из аэропорта до отеля несложно с помощью такси (50-55 долларов). Место расположения отеля очень удобное во всех отношениях: он находится рядом с набережной и морскими пирсами на заливе, где круглые сутки жизнь бьет ключом, всегда многолюдно, много ресторанчиков, магазинов, развлечений и пр.
У нас было 2 дня на ознакомление с городом. Первый день мы решили провести по своей программе, а на второй договорились об экскурсии с русскоязычным гидом. Следует отметить, что кроме желания посмотреть город, у нас не было уверенности, что багаж не застрянет где-нибудь при перелете, ведь пришлось лететь издалека, зимой, из мест со сложными погодными условиями. Опасения оправдались: мой чемодан пришел только в середине второго дня. А представляете, что бы я делал в двухнедельном морском круизе без своих вещей?! В аэропорту, пообещав найти багаж, мне дали только зубные принадлежности и ночную рубашку…
Как пишут в справочниках, Сан-Франциско является мировым туристическим центром, он известен своими летними холодными туманами, крутыми холмами и сочетанием викторианской и современной архитектуры.
Одной из достопримечательностей Сан-Франциско считается кабельный или канатный трамвай. Так как его разворотное кольцо находилось совсем близко от нашего отеля, мы решили начать знакомство с городом с поездки на этом трамвае в центр - даунтаун. Сам кабельный трамвай используется в Сан-Франциско примерно 140 лет. Под дорогой между рельсами проходит тянущий канат-трос, за который с помощью специального устройства и цепляется трамвай. Город расположен на холмах, и кони в прежние времена не справлялись с перевозками пассажиров, в результате трамвай победил в конкуренции с конкой. Сейчас, конечно, это не основной вид транспорта в городе, он возит, в основном, таких как мы - туристов. Правилами было разрешено ездить и на подножках, чтобы перевозить больше пассажиров; эти правила никто не отменял. Но мы ехали с кольца и устроились совершенно безопасно. На встречных трамваях мы видели висящих на подножках людей, где еще такое возможно! Ничто не мешало фотографировать (скорость трамвая небольшая, не более 20 км/ч), а крутые спуски и подъемы, уходящие вниз в сторону моря улицы, вызывали восторг и удивление.
Город сразу очень понравился: люди дружелюбные, город красивый, на холмах; ходить пешком тяжело, но полезно для здоровья, полных людей меньше, чем обычно видишь в Америке. Возможно, это мне так показалось, или они пешком не ходят.
После поездки в трамвае мы решили пройтись по городу, стараясь держать направление в сторону Рыбацкой Верфи, т. е. нашего отеля. Прошлись по Маркет Стрит – центральной улице города, немного посмотрели на небоскребы делового центра, погуляли, выпили кофе и осмотрели выставку местных художников на центральной площади Юнион (Union Square).
Еще одной достопримечательностью Сан-Франциско считается Чайнатаун или Китайский район. Этот район стал основным местом поселения китайских иммигрантов, прибывавших в США в 19 веке через Тихий океан. Большинство китайцев в то время работало на крупные компании, нуждавшиеся в дешёвой рабочей силе, например, на строительстве железных дорог. Население района было преимущественно мужское из-за действующих иммиграцинонных ограничений. Женщин китайцы привозили нелегально, их приковывали к кроватям в подземных бункерах-борделях (кто-то, по-видимому, на них хорошо зарабатывал).
Землетрясение 1906 года практически полностью уничтожило Чайнатаун, было много жертв, а эти несчастные женщины так и остались под землей. Несмотря на бурные дискуссии о переносе Чайнатауна в другую часть города, район был восстановлен на своём прежнем месте. Всего китайцы сейчас составляют около пятой части населения Сан-Франциско.
После Чайнатауна мы прошлись по итальянскому району с множеством кафе, ресторанчиков и пр. Интересно, что на всех фонарных столбах этого района нарисован итальянский флаг. Спустившись по Коламбус Авеню, немного отдохнув и перекусив, мы отправились обследовать ближайшие окрестности Рыбацкой Верфи. Набережная Залива Сан-Франциско находилась в нескольких минутах ходьбы от нашего отеля. По улице вдоль моря расположены торговые ряды и рестораны. Сан-Франциско считается одной из столиц крабов, их где-то рядом в заливе ловят и во всех ресторанах подают в разнообразном виде.
Здесь ходят все виды транспорта: трамвай, автобус, канатный трамвай, о котором я подробно уже писал, я даже видел велорикшу. Не представляю, как они забираются на горки, ведь здесь есть уклоны около 30 градусов!
Сан-Франциско Бэй считается крупнейшим заливом в Америке. С набережной виден остров Алькатрас, знаменитый своей тюрьмой. В ней сидели известные преступники, такие как Аль Капоне, теперь там музей, который включен в список основных достопримечательностей города. Нам популярность тюрьмы не понятна, но американцы такое любят. Мне рассказывали, что на острове есть сувенирный магазин, и какой-то бывший преступник, отсидев свой положенный срок, выпустил книгу о своем заключении (кто-то, вероятно, ему помог написать). Теперь он продает книгу в музейном магазине сувениров со своим автографом, говорят, там очередь к нему. Тюрьма была действительно не совсем обычная: очень строгая, надзиратели сидели безвыездно на острове 3 года, чтоб их не могли подкупить. Вода даже летом здесь в заливе ледяная (7-8 градусов), по периметру плавали акулы (между натянутой сеткой и островом). Считалось, что убежать оттуда невозможно. Но известен случай пропажи трех заключенных, до сих пор не известно остались ли они живы. За информацию о них предлагали миллион долларов, но до сих пор так никто и не заявил.
Одной из целей нашей вечерней прогулки было посещение знаменитого Пирса №39. Оказалось, что это целый небольшой город на сваях: с магазинами, ресторанами и барами, каруселью, аттракционами и пр. Там же внизу находится лежбище доброй сотни морских львов, некоторые их называют котиками. Они здесь отдыхают уже много лет, впервые появились после того разрушительного землетрясения в начале прошлого века. Их никто не трогает, не кормят, они плавают и охотятся свободно в заливе, а сюда приплывают полежать и отдохнуть. Для этого им построили специальные площадки.
Достопримечательностью района Рыбацкой Верфи также является историческая пекарня Боудин (Boudin Bakery), где пекут французские булочки (и не только) с 1849 года. В пекарне есть небольшое кафе, есть музей, где проводят экскурсии и обучают желающих премудростям хлебопечения. Мы случайно познакомились и поболтали со стоящей за прилавком русскоязычной девушкой, перекусили в кафе и посмотрели булки в форме различных животных, например, крокодила натурального размера.
На следующий день у нас состоялась запланированная экскурсия с русскоговорящим гидом Еленой. Точно в назначенное время она прибыла к нашей гостинице на своем минивэне, в котором уже сидело четверо туристов. Настроение было подпорчено, ведь нам не повезло с погодой, с самого утра шел дождь и почти весь день он не переставал. Говорят, что до этого не было дождей больше месяца. А ведь климат в городе обычно мягкий, очень здоровый, воздух хорош для астматиков и сердечников. И зимой цветут цветы, растут посаженные пальмы. Лето тоже не жаркое, средние температуры зимой и летом отличаются не очень сильно.
Экскурсия началась с поездки под дождем на Остров Сокровищ (Treasure Island) по Бэй Мосту (Bay Bridge), соединяющему Сан-Франциско с г. Оклендом. В этом городе находится крупный грузовой морской порт. Мост огромный, двухъярусный, его общая длина более 7 км, высота опор 160 м. На остров мы ехали по нижней дороге, обратно по верхней. Мы посмотрели с острова через пелену дождя на город и сам мост, помахали рукой проплывающему морскому льву (котику) и поехали еще раз посмотреть колонию таких же его друзей на пирс №39. Как ни странно, но и под дождем эти звери чувствовали себя прекрасно. После пирса мы проехали по самым известным местам города, по дантауну, по самой извилистой и крутой улице в мире – Ломбард Стрит. Невозможно не обратить внимание на бомжей, которые обитают в центре, они спят и сидят со своими пожитками в самых людных местах, все они зарегистрированы, получают какие-то пособия, ведут себя тихо, хотя многие предпочитают спать на улице, а не в ночлежках для бездомных. Полиция их не трогает, потому что общественный порядок не нарушают.
Покрутив по даунтауну, мы проехали через район Кастро, где проживают преимущественно сексуальные меньшинства. Видели даже церковь, где они венчаются. Очень впечатлил вид на Сан-Франциско со смотровой площадки высотой 330 м над уровнем моря, куда нас завезли в соответствии с программой экскурсии. Я там сделал много фото с панорамой города и залива с высоты птичьего полета.
По дороге на Голдэн Гэйт Бридж мы заехали в самый большой городской парк – Golden Gate Park. Сразу обратили внимание на буйство зелени, множество цветов, простор и спокойствие, а ведь он расположен почти в центре города. Там есть несколько искусственных озер. Я обратил внимание на канадских гусей, уток, лысух и др. птиц, вот куда они прилетают с Канады зимовать...
С большим интересом посмотрели из окна автомобиля на район Ричмонд, где традиционно жили русские, сейчас молодежь встала на ноги и переехала жить в более престижные районы, а на их место пришли китайцы. Многие люди старшего возраста остались здесь. Во-первых, привыкли тут жить, во-вторых, здесь хорошо развит общественный транспорт, и это удобно. Поехать в гости к детям - не проблема. Улица, точнее бульвар, носит название Geary Blvd, но русские часто зовут ее Гирибасовской.
Ни одна из экскурсий по городу не обходится без посещения главной его достопримечательности – Моста Золотые Ворота, Golden Gate Bridge. Он перекинут через выход из залива в океан - пролив Золотые Ворота. Мост - уникальное инженерное сооружение, построен в 1933-1937 годах, его длина более 2,7 км, между опорами рекордная длина – 1280 м, высота опор более 220 м, а над водой проезжая часть нависает более чем на 67 м, что позволяет пропускать все существующие сегодня в мире корабли. Рядом можно увидеть почти метрового диаметра фрагмент троса-ванты, на котором мост подвешен; более 2700 металлических стержней в одной трубе. Выставленный на берегу кусочек весит 8 тонн.
Мост Золотые Ворота также печально известен, как самое популярное в мире место самоубийств. За семь десятилетий существования моста более 1200 человек покончили с жизнью, бросившись с него в воду. Калифорнийская патрульная служба за год снимает с моста около 70 человек, собирающихся покончить собой. Экскурсовод рассказывала, что она сама трижды видела толпу зевак и полицейского, уговаривающего человека по ту сторону перил, не прыгать.
Проехав мост, мы остановились в небольшом красивом городке Саусалито. Здесь мы пообедали в небольшом кафе, погуляли по городу, посетили несколько художественных и др. галлерей и отправились дальше.
Двигаясь по извилистым горным дорогам, мы прибыли в Государственный национальный заповедник Мьюир Вудс – Muir Woods National Monument. Это лес в 19 км к Северу от Сан-Франциско и назван в честь активного борца за сохранение окружающей среды Джона Мьюира.
Заповедник Мюир Вудс расположен в ущелье у побережья Тихого океана. Здесь растут самые высокие деревья на Земле - Coast Redwood, по-русски секвойи. Их листья-иголки способны забирать влагу из воздуха, что необходимо для таких высоких деревьев (они могут достигать высоты 120-130 м), ведь их корневая система не способна поднять достаточно воды на высоту более 100 м.
Секвойя вечнозеленая - самое высокое живое существо в мире. Она может расти только в зоне прибрежных калифорнийских туманов. Многим деревьям более 1000 лет. Деревья в заповеднике иногда обжигают для их развития, ведь секвойя не боится пожаров, практически не горит, но для поддержания имунной системы ей это необходимо. Секвойя 150 миллионов лет назад произрастала повсеместно, теперь сохранилась только здесь. Дерево очень ценное, почти не гниет, красивого красноватого цвета, прочное, поэтому всегда вырубалось очень активно.
Создатель парка Уильям Кент, крупный бизнесмен и член Конгресса США, решил сохранить хоть часть этих уникальных деревьев, купил эти земли и подарил их Федеральному правительству, т.е. государству. Президент Теодор Рузвельт в 1908 году дал лесу статус Национального Заповедника, а законы, подписанные Президентом по Конституции, уже никто не мог и не сможет изменить.
Несмотря на непрерывно моросящий дождь, мокрые ноги, трудности с фотографированием из-за слабого освещения, настроение у нас было на высоте. Ощущения, которые мы испытали в этом лесу, незабываемы. Я вспомнил одно из высказываний нашего знакомого, что этот лес для него всегда был и будет лучшим местом на Земле. Мне даже показалось, что я оздоровился во время этой, примерно двухчасовой прогулки. Не случайно, каждый год здесь бывает более 1 миллиона посетителей.

В океане на Большой Принцессе
После напряженных и насыщенных впечатлениями дней в Сан-Франциско мы, наконец, ступили на палубу нашего (на 15 дней) корабля. Менее чем через час после прибытия на пирс, мы уже находились в своей каюте, а еще через пару часов принесли и наши чемоданы. Как обычно, перед отплытием всех пассажиров корабля собрали и провели инструктаж: куда идти и как пользоваться спасательными жилетами в случае сигнала тревоги.
Наш корабль назывался Grand Princess, он действительно огромен, хотя я представлял принцессу изящной и хрупкой. Таких Принцесс у компании (я видел список), кажется, штук 15: есть Золотая, Сапфировая, Бриллиантовая, Солнечная и другие Принцессы. Они отличаются только первым словом и разным водоизмещением. Наша принцесса оказалась крупной, но не самой большой. Водоизмещение, для тех кто понимает, что это важнейшая характеристика корабля, 109 тыс. тонн. Длина - около 250 м. На борту находилось 2600 пассажиров и 1300 членов команды, включая обслуживающий персонал.
До первой остановки на Гавайях корабль плыл 4 суток, я волновался, что это плавание будет скучным и утомительным. Но оказалось, что нет. Можно вести разнообразную жизнь и найти всегда что-либо интересное для себя. Каждый день здесь предлагались десятки мероприятий на любой вкус. Как обычно, в круизах живешь как при коммунизме - все включено. Ешь сколько и что хочешь, я уже смирился, что придется прибавить в весе. Много развлечений, в т.ч. разнообразных шоу. Ежедневно показывают и по местному ТВ и на большом экране кинофильмы. Когда корабль в океане, можно послушать лекции на разные темы. Например, в первый же день плавания мы с утра сходили на лекцию про столицу Гавайев г. Гонолулу, жена побывала на лекции-аукционе в картинной галерее. Послушали музыкальный концерт - играл струнный квартет. Две скрипки, виола (альт) и виолончель. Уровень исполнения высокий, играли, в основном, серьезную музыку - Моцарт, Бах, Дворжак… Я к ним потом подошел, узнал, что они с Украины, поблагодарил за концерт, сказал, что сразу понял, что они из бывшего СССР (ведь совсем не улыбаются). Они сказали, что трудно играть, шумно, видно очень серьезно относятся к работе. Может в первый раз на таком контракте, еще не привыкли.
Украинцев и русских работает на корабле много: и официанты, и танцоры, и музыканты. Я разговаривал с официантами - многие из Днепропетровска, есть из Ялты, был парень из Молдовы, многие с инязовским образованием, говорят по английски хорошо. Конечно, у них работа напряженнее, чем у музыкантов и танцоров: вставать в 5 утра, поздно ложиться. Зато танцорам надо всегда быть в форме. Я часто встречал на прогулочной дорожке, где можно даже бегать, одну из танцовщиц, ей надо было худеть. Уборщики - мужчины-филлипинцы. Русскоговорящих пассажиров было немного, в основном это бывшие советские граждане. Вообще, здесь был контингент специфический, пожалуй, это был круиз пенсионеров. Детей почти не было. Мне кажется, средний возраст пассажиров был лет 60 - 70. Были совсем древние старушки и старички, в основном они путешествуют парами. Очень много инвалидов на колясках, я с грустью подумал о наших пенсионерах и инвалидах. За что они боролись и горбатились всю жизнь!?
На корабле кормят, как на убой, вкусно и много. В ресторане можно заказать любое количество блюд. Выбор большой, платить не надо. Обслуживание на самом высоком уровне. Обед, я напомню, - это по нашему ужин, у нас был во вторую смену в 19.45 по корабельному времени. Корабль все время движется и пересекает часовые пояса. На Гавайях время на 2 ч отличается от времени в Сан-Франциско и на 13 ч от Москвы. Наш столик был в ресторане с названием Боттичелли, с нами за столом сидела пара из Техаса, примерно нашего возраста. Они всегда путешествуют на Принцессах, считают, что здесь сервис наилучший.
С утра до утра на корабле различные развлечения: лекции, представления, кино, шоу, ночные дискотеки и пр. Каждый вечер мы ходили на музыкальные шоу. Интересно отметить, что программа учитывает интересы публики, ведь в основном это пенсионеры, поэтому много американской музыки 60-х годов, которая стала уже классикой. Народ пожилой, но активный, подпевают, шумно реагируют.
Наш корабль должен был сделать остановки на 4-х главных Гавайских островах. Мы понимали, что там времени будет явно недостаточно для ознакомления, хотя на первый раз и это неплохо. Узнали, например, что есть в этом архипелаге остров, редко посещаемый туристами. Там нет ни отелей, ни автомобилей, ни электрических сетей, там говорят только по-гавайски, даже ночевать туристам нельзя, мы туда не поплывем.
Чтоб лучше подготовиться, мы не пропускали лекций натуралиста Шахана про Гавайские острова. Ежедневно посещали лекции по географии Гавайев, по истории островов, про животный и растительный мир. Оказалось, что на Гавайях почти нет диких животных, только крысы (приплыли с кораблями) и мангусты. Они охотятся в разное время суток и не мешают другу другу. Нет здесь и змей. Зато много кур, которые живут независимо от человека. Есть мнение, что Гавайи – тропический рай на Земле, я и подумал, почему бы и нет, раз тебе никто не угрожает.
Были и другие общеобразовательные лекции, например, про цунами, про землетрясения, про науку и систему образования, про Вторую мировую войну в Тихом океане, о цифровой фотографии и др. Такие я старался не пропускать. Учитывая возраст пассажиров, было много лекций на тему здоровья, омоложения, правильного питания, похудения и пр. Я туда не ходил, а жена иногда их посещала.
На третий день пути люди заметили кита, это был первый кит в путешествии, но снять я его не успел. Он же показался из под воды на одну-две секунды. На лекции про животных натуралист пообещал вернуть деньги за круиз тем, кто китов не увидит. Мне бы уже не вернули, ведь я кита увидел, а то что не успел снять - это моя проблема. Зато позже я их увидел десятки и некоторых сфотографировал.
За время плавания (дни в море) капитан корабля дважды приглашал всех на балы - вечера с шампанским. По такому случаю положено красиво, нарядно одеваться, и уже во второй половине дня все чаще попадались люди во фраках, в длинных нарядных платьях и бриллиантах. Мы тоже приготовились и успели занять хорошие места в центре корабля. Шампанского подавали сколько угодно, мы, конечно, немного выпили, кажется, на двоих 8 фужеров. В центре стоял красивый фонтан-пирамида из фужеров для шампанского. Капитан открыл вечер и желающие могли сфотографироваться, поливая на вершину пирамиды шампанское из очередной бутылки.

Большой Остров (Big Island or Hawaii)
После четырех дней пути через Тихий океан, рано утром мы подошли к Большому Острову. В целом, Гавайские острова - это архипелаг, цепь из двадцати четырёх островов вулканического происхождения. Эти острова и есть пятидесятый штат США. Большой остров (Big Island) - один из восьми основных островов архипелага. Он самый большой из островов США, его площадь более 10 тыс. кв. км. Благодаря активным вулканам, периодически извергающим раскаленную лаву, Большой остров до сих пор продолжает расти. Так, например, начиная с 1983 по 2002 год, потоки лавы увеличили остров на 220 га. Главным городом острова является город Хило (Hilo), где проживает 40 тыс. жителей.
Капитан Джеймс Кук был первый европеец, прибывший на Гавайи (1778 г.), тогда он назвал их Сэндвичевыми островами по имени графа, изобретателя сэндвича - бутерброда с булкой с двух сторон. В первый раз Кука встретили на этом острове хорошо, но когда он прибыл сюда в третий раз, островитяне его здесь убили и, говорят, съели.
Мы выбрали автобусную экскурсию, как нам показалось, дающую максимальное представление о Большом Острове за один день. В 8.15 утра мы отправились в путь, нам попался очень веселый водитель автобуса, он же гид. После каждого своего предложения он заразительно смеялся, хотя нам это смешным не казалось, вероятно, из-за плохого знания английского. Я понял, что гавайцы веселый народ.
Гавайи называют Островом Цветов, здесь действительно поражает разнообразие экзотических растений: орхидеи, плюмерии, хибискусы и др. Мы заметили, что вдоль дороги встречались ярко цветущие деревья, как нам сказали, они дикорастущие, но они очень украшают остров. Возле дорог растут бананы, папайи и другие фрукты. Дороги хорошие, можно быстро ездить. Хочется все же отметить, что красивые дома встречались редко, часто видны ржавые металлические крыши, ведь здесь тепло и дождливо. На многих крышах стоят солнечные батареи, электричество дорогое. Топливо для энергосистем надо доставлять по морю. Бензин, я заметил, тоже дороже на 10-20%, чем на материке. Имеются проблемы с чистой водой, люди в домах собирают дождевую воду в специальные емкости, потом очищают с помощью фильтров. Я вспомнил об этом, когда в одном из туристических центров около обычного водопроводного крана увидел табличку – дождевая вода.
Здесь случаются извержения вулканов, землетрясения, ураганы, цунами. Самое разрушительное цунами было с высотой волны 18 м. Это я к тому, что вряд ли местные жители сами считают это место раем, как думает большинство жителей северных районов Америки и Европы.
Первое место, которое мы посетили, было у фермы с названием Мауна Лоа, где выращивают и перерабатывают орехи Макадамия. Плантации ореховых деревьев растянулись на километры. Орех очень твердый, на фабрике есть специальные станки для их обработки. Фабрика в тот день была закрыта (выходной), и я посмотрел на линию обработки через окна. Линия длинная, но она меня не сильно впечатлила, похоже этому оборудованию не один десяток лет. Здесь же есть магазинчик сувениров, где можно купить и попробовать эти орехи в разнообразных упаковках. Можно приобрести ореховое масло. Говорят эти орехи и масло очень полезные, хоть и не дешевые. Макадамия считается самым дорогим орехом в мире.
Нам понравился небольшой ботанический сад при этой ферме, где много красивых тропических цветов. Впервые я там потрогал сахарный тростник. Он был высотой больше 3 метров, но на самом деле на острове его уже не культивируют. Это стало экономически невыгодным, выгоднее выращивать орехи, папайю, кофе и ананасы.
Следующая остановка автобуса была у Радужного водопада. Говорят, что обычно около него висит радуга, но нам, наверное, не повезло, хоть и день был солнечный. Радугу мы так и не увидели, но водопад и заросли тропического леса нам понравились.
Покружив по окрестностям и полюбовавшись природой, побывав на пляже с черным песком, мы двинулись в сторону Национального вулканического парка, по пути заехав в сад орхидей. Такого моря орхидей разнообразных расцветок, формы, размеров одновременно нам никогда не приходилось видеть, их были сотни. И все разные. При желании можно было купить любую, но на корабль приносить живые растения не разрешалось. Поэтому туристы приобретали тут же в магазинчике сувениры: бусы, веночки, заколки из искусственных цветов.
Главной достопримечательностью острова считаются вулканы. Национальный парк Гавайские вулканы основан в 1916 году, площадь парка составляет более тысячи квадратных километров. Главным здесь является вулкан Килауэа, один из самых активных вулканов, действующих сейчас на Земле. Последнее его крупное извержение произошло в 1983 году, и оно до сих пор продолжается в вялотекущем режиме. В непосредственной близости от Килауэа расположен пока неактивный огромный вулкан Мауна Лоа, достигающий высоты 4170 м над уровнем моря.
Вулкан Килауэла имеет кратер, равный 4,5 км в диаметре. На краю кратера находится музей и центр наблюдений за вулканом. Подходить близко к кратеру и посмотреть в него нам не разрешили, т.к. интенсивно выделялись сернистые газы. А хотелось посмотреть, ведь по легенде на вулкане Килауэа проживает богиня вулканов Пеле. Ранее гавайцы приносили дары этой огненной богине, бросая их прямо в кратер.
В парке вулканов на склонах кратеров можно увидеть настоящие джунгли, удивляют своми размерами гигантские древовидные папоротники. Идешь по тропинке и кажется, что из чащи вот-вот выскочит зубастый динозавр.
Одной из главных причин выбора нами этой экскурсии был интерес к обещанному путешествию по лавовой трубе. Во время извержения вулкана лава стекает с вершины вниз и постепенно остывает с внешней стороны, как бы, образуется корка. Горячая лава продолжает еще течь под коркой и после окончания извержения. Когда вытекают внутренние расплавленные потоки, образуются трубки и полости. Лавовые трубки могут достигать 15 метров в ширину и находиться на глубине до 15 метров под поверхностью. При этом длина лавовых трубок может быть очень большой и достигать нескольких километров. У вулкана Мауна Лоа одна из лавовых трубок, образовавшихся во время извержения 1859 года, выходит в океан в 50 км от места извержения. Нам удалось пройти по ней пару сотен метров в оборудованном лестницами доступном месте. Стены гладкие, почти черные, какие-то закрученные. Сыро, местами капает вода. Долго мы там не находились, показалось, что почувствовали дыхание преисподней.

Оаху и Гонолулу (Oahu & Honolulu)
На остров Оаху в порт Гонолулу корабль пришел рано утром, отплытие было назначено на поздний вечер, так что у нас был день, чтобы познакомиться с городом. Уже издалека с корабля было видно, что это большой современный город. Гонолулу – столица 50-го американского штата (штатом США он стал в 1959 г.). Город расположен на третьем по размеру острове Гавайского архипелага, хотя на острове проживает более 70% населения штата: около 950 тыс. жителей. Средняя температура зимой 22-25С, самые жаркие месяцы август-сентябрь - около 30С. Поэтому многие туристы предпочитают сюда ездить зимой.
Первыми на островах появились полинезийцы, пик их переселений происходил в 1200 году. Они долгое время жили почти в изоляции, что сказалось на их развитии и культуре.
Наш корабль стал рядом с самым известным в городе сооружением - Рыночной башней Алоха (Aloha Tower Marketplace). Башню построили в 1926 г. и до 60-х годов она оставалась самой высокой в городе. Слово Алоха знают все, кто побывал на Гавайях, оно означает и приветствие, и прощание, и добрые пожелания.
Так как в нашем распоряжении был только один день, мы решили его потратить на знакомство с городом и его окрестностями, а также побывать на пляже. Были, конечно, и другие варианты, например, проплыть на подводной лодке, где кроме богатой морской жизни можно на глубине около 40 м увидеть затонувшие корабли и самолет. Те, кто интересуется историей, могут побывать в Мемориальном комплексе Аризона и на военной базе Перл Харбор, где в 1941 японцы неожиданно напали и уничтожили американский флот, базирующийся на острове. Также одним из привлекающих туристов мест на острове является Полинезийский культурный центр, где можно увидеть разнообразные шоу в национальном стиле. К известным достопримечательностям на острове также относятся пляжи Вайкики, залив Ханаума, дворец Иолани, кратер Бриллиантовая голова, гиганский аквариум с более чем 2000 видов морских рыб и животных.
Мы все же ограничились автобусными экскурсиями “Hop-On & Hop-Off”, т. е. зашел-вышел. Это двухэтажные и одноэтажные автобусы, из здесь называют Trolley, они периодически курсируют по своим маршрутам и можно выходить-заходить на любой остановке. Красная автобусная линия начинается прямо от причала и Башни Алоха и проходит по историческим местам, по ходу водитель, он же гид, рассказывает об увиденном. Автобус проезжает Чайнатаун, мимо единственного дворца на территории США - резиденции гавайских королей, носящей поэтическое название Иолани (Дворец Небесной птицы). Автобус проходит через ряд торговых центров и вдоль знаменитого городского пляжа-Ваикики (Waikiki). Ваикики означает "струящаяся свежая вода", здесь много ключей, ручьёв и болот, отделяющих Ваикики от остального острова.
В районе Ваикики можно пересесть на автобус Зеленой линии (Green Line), которая проходит мимо зоопарка, гигантского аквариума, затем вдоль Юго-восточного побережья, делает обзорные остановки возле и внутри кратера давно потухшего вулкана Брилиантовая Голова (Diamond Head), проезжает через окраины и пригороды Гонолулу. Со стороны побережья можно забраться на смотровую площадку этого вулкана, откуда, говорят, открываются уникальные виды, но это требует времени и хорошей физической подготовки. Проезжая по этой линии через город, мы с удивлением увидели огромное здание, выглядевшее как после жестокой бомбардировки. Оказалось, это местная киностудия. Остров являлся местом съёмок известных фильмов, таких как "Остаться в живых", "Перл-Харбор" и ряда других.
Третья линия Pink Line – Розовая, проходит по ряду торговых улиц, шикарных отелей в окрестности района Ваикики. Все три автобусные линии пересекаются, что позволяет периодически их сменять для лучшего ознакомления с городом.
К сожалению, невозможно словами рассказать и даже перечислить все то, что мы увидели.
Естественно, мы не могли не побывать на пляже. Мы сошли с автобуса у Ваикики пляжа, где рядом находится Старбакс Кафе, т.е. где можно воспользоваться бесплатным интернетом. Выпили там кофе, проверили почту и отправили некоторые заметки о путешествии своим друзьям. Но моя жена рвалась поскорее на пляж, и мы перешли через дорогу туда. Пляжная зона отделена от океана дамбой, теплая вода, песчаное дно, поэтому здесь идеальное место для купания детей, для взрослых, по нашему мнению, не хватает глубины. Можно поплыть за дамбу в океан, но там много рифов и волны, плавать не безопасно. По песку было невозможно идти босиком, настолько он сильно разогревается на солнце. Вдоль побережья памятники известным людям Гавайев, на другой стороне улицы много магазинов и др. Одна из наиболее известных статуй – скульптура Дьюку Каханамоку (Duke Kahanamoku) – отцу современного серфинга. Он был мировым рекордсменом, трехкратным чемпионом и дважды серебряным призером олимпийских игр по плаванию (1912 и 1924 гг.). Позже он стал известным актером, бизнесменом и политическим деятелем. Но основное свое внимание он всегда уделял развитию спорта. Обращает на себя внимание памятник принцу Кухио (Prince Kuhio), наследнику трона, который после свержения монархии стал известным политическим деятелем и даже представлял Гавайи в Конгрессе США.
Чтобы вернуться на корабль, мы опять воспользовались автобусной Красной линией, которая прошла через старую часть города мимо правительственных зданий, Капитолия, через район, где рос и учился президент Барак Обама. Вечером мы еще вышли прогуляться в окрестностях Рыночной башни Алоха, где можно было приобрести сувениры на память.

Кауаи (Kaua"i)
Третьим островом нашего путешествия был Кауваи (Kaua’I). Это самый древний (ему 6 миллионов лет) и самый северный остров в цепи Гавайских островов. Его население около 60 тыс. жителей, т.е. меньше, чем на других крупных Гавайских островах. Иногда его называют остров-сад, он очень зеленый, много цветов, те кто хочет уединения и покоя, стремятся сюда на отдых. Традиционно многие приезжают сюда провести свадебную церемонию и/или медовый месяц.
Король Гавайев Камехамеха никогда не завоевывал этот остров и король Каумуалии без войн добился автономии своей страны. Здесь бывали и русские, впервые они появились в 1804 г. с экспедицией Крузенштерна и Лисянского. Немного позже представитель Российско-Американской компании весьма предприимчивый доктор Георг Шеффер - российский подданный, лечил короля и членов королевской семьи, поэтому приобрел здесь большой авторитет. Под руководством Шеффера с помощью островитян был построен Форт Святой Елизаветы и еще две крепости. Первоначально здесь собирались основать русскую колонию. Был даже период, когда король острова, опасаяся войны с гавайским королем, готов был присоединить остров к России, однако уже летом 1817 года Кауаи был оставлен русскими под давлением гавайцев и американцев. Официальные лица Российской империи (время царствования Александра I) не проявили интереса ко столь далеким землям. В настоящее время Елизаветинская крепость является историческим парком, где сохранились лишь руины.
В центре острова находится гора Ваиалеали (Mt. Waialeale) с огромным вулканом, который и породил остров. Остров знаменит Ваимеа Каньоном (Waimea Canyon), Марк Твен назвал его Тихоокеанским Гранд Каньоном. Наша дочь, побывавшая здесь ранее, видела его с высоты из вертолета и была поражена его красотой и величием. Именно она порекомендовала нам его посмотреть. Вертолетные экскурсии, несмотря на высокую цену, уже были раскуплены. Поэтому мы приобрели автобусную экскурсию и рано утром отправились в путь.
После двух часов пути с небольшими остановками мы приехали на вершину горы к обзорной площадке Ваимея каньона, однако наши планы полюбоваться каньоном не осуществились, шел дождь. Тут мы узнали, что здесь находится самое мокрое место на Земле, в год выпадает 450 дюймов осадков (больше 1 м). Тем не менее, мы прошли на обзорную площадку, каньон был в тумане, практически ничего нельзя было рассмотреть. Представляю как обидно было тем, кто купил вертолетную экскурсию.
Спустившись с горы, мы поехали вдоль океана и остановились в южной части острова у Spouting Horn (Извергающий Мыс). Здесь периодически вверх метров на 10-15 взлетают струи воды, похожие на гейзеры. Но, как я понял, их природа обусловлена мощными океанскими волнами и трещинами-каналами в прибрежной лаве. Раньше гавайцы считали, что эти шумные водяные выбросы были злым ревом Богини-Ящерицы Каикапу (Kaikapu).
Погода улучшилась, даже солнце выглянуло. Открывался прекрасный вид на скалистый океанский берег. Кругом по-хозяйски расхаживали куры и петухи. Это не домашняя птица, здесь им естественного корма хватает, а природных врагов почти нет, в отличие от других островов архипелага на Кауаи не водятся даже мангусты. Кур здесь тысячи, их можно встретить в любой точке острова.
Как обычно, после 4-х часов экскурсии нас завезли на ланч в небольшой уютный ресторанчик недалеко от пляжа Пойпи Бич. У нас не было времени, чтобы сходить на пляж, хотя именно он считается главной жемчужиной на острове. Это место очень популярно у туристов. Вокруг ресторанчика в изобилии растут цветы, и было приятно погулять в оставшееся от обеда время. Здесь я нашел и кафе Старбакс с интернетом, проверил почту, было приятно почитать письма друзей на далеком острове.
Немного отъехав от солнечного Пойпи Бич, мы опять оказались под дождем. Следующая остановка была на реке Ваилуа (Wailua River), по ней была запланирована экскурсия и культурная программа на лодках. К счастью, лодка была большая с крышей, поэтому дождь нам не мешал.
Мы двигались вверх по реке, любовались рекой, пейзажами, группа местных музыкантов исполняла гавайскую музыку, песни; девушки в национальных платьях танцевали и обучали гавайским танцам желающих. Некоторое представление о гавайской музыке и девушках можно получить из моих фото на музыкальном слайд-шоу:

Лодка привезла нас к Парку Ферн Гротто (Fern Grotto), где мы прошли по узкой дорожке среди непроходимых джунглей к небольшому водопаду и гроту-пещере. Там на небольшой деревянной площадке нам было показано музыкальное представление “Гавайские свадебные песни”. Моросящий дождь не мешал исполнителям, зрители же старались прятаться под зонтами.
Так как снежных гор и ледников на Гавайях нет, мощность водопадов зависит от дождей. Видно в этот день в данном месте их было мало, водопад не впечатлил. Экскурсовод сказал, что самые большие дожди здесь весной, а в марте-апреле они идут не переставая.
Вокруг было много диковинных тропических растений, встречались и дикие бананы. Бананы здесь везде растут, их местные жители раньше срывали зелеными и готовили, как мы картошку. Из-за уникальности природы на острове проходили съемки ряда фильмов, например, “Парк Юрского периода” -"Jurassic park" и “Индиана Джонс”.
На обратном пути автобус сделал короткую остановку у относительно небольшого каньона и живописных водопадов Opaekaa Falls. Эти водопады очень красивые, и мы немного ими полюбовались.
Конечно одного дня совсем недостаточно, чтобы увидеть все, что нас интересовало. Но лучше увидеть хоть раз, чем ни разу. Хотелось бы, конечно, побыть здесь подольше.
Завтра нас ждет следующий остров Гавайев - Мауи, там обещают хорошую погоду (хотя здесь тоже обещали), снова запланировали автобусную экскурсию, поедем смотреть гигантский кратер.

Энсенада (Ensenada, Mexico)
После трех суток плавания обратно, насыщенных шоу и другими развлечениями (меня больше интересовали образовательные лекции), мы ненадолго остановились в Мексиканском порту Энсенада. Этот город-порт стал расти и развиваться после того, как мексиканские города Сан-Франциско и Сан-Диего в результате войны с Америкой в 1848 г. отошли от Мексики к американцам. Теперь Энсенадо наиболее важный порт северной Мексики. Иногда его зовут Золушкой Тихого океана, он становится все более популярным местом для туристов, здесь много отелей, казино и прочих развлечений. Тем более, что от границы с США здесь расстояние немногим более 100 км. Есть популярные у серфингистов пляжи.
Горы, город, океан поражают своей красотой уже при подходе к берегу. Сюда приплывают зимовать серые киты из Аляски, а весной они уходят обратно. Есть где-то поблизости уникальный гейзер, но нам даже не предложили туда экскурсию – было мало времени. Зато предлагались экскурсии по виноделию. Этот регион знаменит своими виноградниками и винами. Климатические условия близки к Средиземноморским.
Оказалось, что в Энсенаде сосредоточены основные научные силы страны, количество ученых здесь максимальное в стране на душу населения. Развиты многие области науки, такие как биотехнология, медицина, физика, астрономия и др. Бывали здесь и русские, в конце 19 века русские беженцы - молокане здесь основали город Гуадалупе, они занимались выращиванием олив и винограда. В 20 веке они в основном перебрались в Калифорнию. Ежегодно в августе в начале сезона сбора винограда в долине Гуадалупе и в городе Энсенада пышно отмечается праздник винного урожая. Это событие привлекает сюда людей со всего мира. В этом регионе производится 90% всех мексиканских вин.
Наш корабль прибыл в порт в 4 часа дня, отплывал он в 7.30, что не давало возможности долгих путешествий по городу. Времени было достаточно лишь для беглого ознакомления с несколькими центральными улицами, тем более, что в 6 ч уже темнело. От корабля до центра города ходят автобусы, тебя довезут за 5-10 минут. Население составляет около полумиллиона человек, весь центр, это сплошные торговые ряды, рассчитанные на гостей.
Бросилось в глаза, что в местах скопления туристов много бедных людей, они просят купить какие-то бусы, браслеты и др. побрякушки. Дети бегают с пластиковыми стаканчиками и клянчат деньги. Женщины сидят с маленькими и даже грудными детьми и тоже протягивают стаканчики. Сначала это поражает, потом привыкаешь. Торговцы зазывают в магазины, предлагают разные товары и услуги, в том числе "жриц любви".
После прогулки мы были рады снова очутиться в привычной обстановке на корабле. Жена сказала: “Как замечательно, что впереди еще 36 часов незабываемого рая на корабле! Повсюду (даже в бассейнах) звучит живая музыка, идут концерты и различные шоу, ярмарки-продажи, лотереи, казино, аукционы с бесплатным шампанским. И, конечно, праздничный деликатесный ужин с лобстерами и шоу официантов с тортиками со свечами, и прощальный бал с шампанским и другими напитками от капитана, с прекрасным оркестром, играми, танцами, аттракционами до самого утра…Настоящий праздник!” Но, если хочется, можно спокойно лежать у себя в каюте и смотреть, как корабль плывет, слушать море и писать эти путевые заметки - ведь это тоже так здорово!
Через сутки ранним утром мы прибываем в конечный пункт нашего путешествия в Сан-Франциско. До полуночи надо сложить свои вещи и выставить чемоданы в коридор, чтобы получить их при сходе на берег в порту. Приближался конец нашего замечательного путешествия. Как хорошо было в нем!

Бухта Сан-Франциско была открыта только в 1769 году и играет в жизни города особую роль. Сан-Франциско был основан испанцами спустя всего 7 лет после открытия бухты - в 1776 году они построили форт у пролива Золотые Ворота и основали миссию, названную в честь Святого Франциска. Город начал активно расти в середине XIX века благодаря калифорнийской золотой лихорадке, и в 1848 году был переименован в Сан-Франциско. С тех пор вот уже на протяжении полутора веков сюда устремляются оптимисты, мечтатели и романтики, стремящиеся к покою и реализации каких-то своих заветных мечт, накатывая подобно волнам знаменитого тихоокеанского тумана. С давних пор бухта Сан-Франциско, соединяемая с океаном проливом Золотые Ворота, является для многих началом новой жизни. Обратите внимание, что название Золотые Ворота не случайно - когда в 1848 году в Калифорнии началась золотая лихорадка, этот пролив стал для многих воротами в новую жизнь. Кому-то не повезло, а для кого-то эти ворота и вправду стали золотыми. И сегодня через пролив Золотые ворота в бухту Сан-Франциско и один из крупнейших на Тихоокеанском побережье США порт Окленд идут тысячи судов из многих стран мира.

1. В морские прогулки по бухте Сан-Франциско отправляется множество прогулочных судов. Наш мини-круиз пройдет на этом.

2. Все утро город и залив были закрыты плотной пеленой тумана, но после полудня молочная пелена отступила. Теперь мост Золотые Ворота отлично просматривается от Рыбацкого причала города.

3. Рыбацкий причал, башня Койт и центр города остаются позади…

4. Освещаемый ярким солнцем, суровый остров Алькатрас смотрится не таким уж сумрачным и неприступным.

5. Покинув городские причалы, судно отправляется к выходу из бухты…

6. Берега пролива Золотые Ворота, соединяющего залив Сан-Франциско с океаном, соединены висячим мостом, одним из самых больших, красивых и знаменитых в мире.

7. На берегу пролива, у самого моста находится Форт Поинт, одно из самых выдающихся оборонительных сооружений, возведенных на побережье Тихого океана. Форт был построен в 1861 году с одной стороны для охраны залива Сан-Франциско от нападения, а с другой - для защиты судов, перевозивших золото, добытое в Калифорнии. Кстати, в тридцатых годах во время строительства моста Золотые Ворота форт чуть было не был снесен.

8. Направляемся под мост Золотые Ворота… Этот знаменитый висячий мост был открыт в 1937 году и вплоть до 1964 года был самым большим висячим мостом в мире. Длина центрального пролета моста составляет 1280 метров, общая длина моста - 1970 метров, высота пилонов - 230 метров. Сейчас это девятый в мире мост по длине пролета и конечно - едва ли не самый легендарный и узнаваемый!

11. Пройдя под мостом, выходим ненадолго из бухты в океан и делаем разворот. Океан возле Сан-Франциско холодный, здесь проходят холодные течения, часто дуют сильные ветра, отсюда в город приходит туман… А океанские волны длинные, и едва выйдя за пределы бухты, наш кораблик начинает прилично качать…

12. Разворачиваемся и направляемся обратно, снова проходя под мостом Золотые Ворота.

14. Золотые Ворота, как всегда окутанные пеленой тумана, остаются позади…

16. Наш кораблик направляется к острову Алькатрас, на котором с 1934 по 1963 годы находилась федеральная каторжная тюрьма строгого режима. Но об этом - отдельно…

Название Алькатрас произошло от испанского Alcatraces. В 1775 году испанец Джуан Мануэль де Аяла (Juan Manuel de Ayala) одним из первых приплыл в то место, которое сегодня известно как залив Сан-Франциско. Его экспедиция составила карту бухты, и назвала один из трех островов - Alcatraces, которое со временем преобразовалась в Алькатраc. Хотя насчет этимологии этого слова до сих пор идут споры, есть мнение, что слово "Алькатрас" означает пеликан или странная птица.

К концу десятилетия на острове появился первый заключенный из числа военных. Со временем оборонительная функция Алькатраса уменьшилась (кстати, острову никогда не приходилось использовать свое оружие в действии), но вот в роли тюрьмы он выступал более 100 лет.

В 1909 году армия снесла крепость, оставив подвальный уровень, чтобы использовать его в качестве фундамента для новой тюрьмы. С 1909 до 1911 заключенные строили здание тюрьмы, которая относилась к Тихоокеанскому подразделению дисциплинарных казарм армии США. Именно это здание впоследствии получило известность как Скала

Армия использовала остров более 80 лет: с 1850 до 1933 года, когда Алькатрас перевели под опеку Департамента юстиции США, а точнее отдали его в ведение Федерального Бюро по тюрьмам. Правительство решило организовать там хорошо охраняемую тюрьму строжайшего режима с самыми минимальными правами для заключенных. И таким образом показать обществу, что федеральное правительство серьезно заботится о снижении уровня преступности, беспокоящей США в 20-е и 30-е годы.

В роли тюрьмы Алькатрас не был "американским дьявольским островом", как это изображается в книгах и кинофильмах. Обычно в тюрьме находилось 260-275 узников. И хотя она была рассчитана на 336 человек, ни разу ее возможности не использовались полностью. В Алькатрасе сидело менее 1% общего числа заключенных страны. Многие зеки отмечали пристойные условия содержания в Алькатрасе (например то, что в каждой камере находился только один человек). Обстановка была лучше, чем в других федеральных тюрьмах, и некоторые заключенные даже просили перевести их в Алькатрас.

Узники

Самым известным зеком Алькатраса был Роберт Страуд, по прозвищу птицелов. В действительности Страуд никогда не разводил в Алькатрасе птиц, да и вообще, большую часть срока провел вовсе не в этой тюрьме. Он также не был милым дядюшкой, каким его изобразил Берт Ланкастер в фильме "Птицелов из Алькатраса" (Birdman Of Alcatraz, 1962).

В 1909 году Страуд сел за разбой. Но пока он отбывал наказание в вашингтонской тюрьме, он напал на сокамерника. Его перевели в канзасскую тюрьму. Но в 1916 году он убил там охранника, за что Страуда приговорили к смертной казни. Правда, затем тогдашний президент Вилсон по прошению матери Страуда заменил казнь пожизненным сроком. В 1942 году его перевели в Алькатрас. Там он занялся изучением птиц, которыми интересовался с детства, и даже написал две книги о канарейках и распространенных у них заболеваниях. Видя столь живой научный интерес, администрация тюрьмы позволила Страуду изучать птиц в натуре. Но Страуд себе не изменил, и в птичьих клетках частенько обнаруживали запрещенные в тюрьме предметы. В Алькатрасе он провел всего 17 лет - 6 лет в "блоке Д" и 11 лет в тюремном госпитале. В 1959 году его отправили в медицинский центр для федеральных преступников в Спрингфилде, штат Миссури, где он умер в 1963 году.

Тюремный распорядок

Пока такие знаменитые преступники, как Аль Капоне, Джордж Пулемет Келли (враг государства N1), и Артур Док Баркер проводили время в Алькатраcе, большая часть из 1 576 заключенных, сидевших в разное время там, не являлись знаменитыми гангстерами. Тем не менее это были зеки, отказавшиеся выполнять правила, установленные в других федеральных тюрьмах, то есть особо опасные и склонные к побегу.

В Алькатрасе зеки имели 4 твердых права: еда, одежда, крыша над головой и медицинское обслуживание. Все остальное заключенный должен заработать себе сам. Работающие узники получали привилегии, связанные с режимом свиданий, посещениями тюремной библиотеки и возможностью отдыхать, заниматься рисованием или музыкой.

Попытки к бегству

За 29 лет (1934-1963), пока Алькатрас использовался в качестве федеральной тюрьмы, 36 человек (включая двух, пытавшихся бежать дважды) организовали 14 попыток побега. Двадцать три были пойманы, шестеро застрелены, двое утонули. Двоих из тех, кто был пойман, впоследствии казнили в газовой камере в Калифорнийской Государственной Тюрьме в Сан Квентине. Их казнили за участие в убийстве тюремного офицера во время знаменитого бунта 2-4 мая 1946 года, получившего название "Сражение за Алькатрас".

Официально считается, что не было ни одной удачной попытки бежать со Скалы, однако до сих пор пятеро заключенных из Алькатраса внесены в список как "отсутствующие, предположительно утонувшие".

27 апреля 1936 года - Джо Бауэрс, которому в тот день было поручено сжигать мусор, неожиданно стал взбираться на забор. Охранник сделал ему предупреждение, но Джо его проигнорировал и получил выстрел в спину. Скончался от ранения в больнице.

16 декабря 1937 года - работавшие в магазине Теодор Коул и Ральф Рой решили бежать через железную решетку на окне. Им удалось выбраться из окна, после чего они добежали до воды и исчезли в заливе Сан-Франциско. Несмотря на то, что именно в этот день разразился шторм, многие верили в то, что беглецам удалось добраться до суши. Но официально они считались погибшими.

23 мая 1938 года - Джеймс Лимерик, Джимми Лукас и Рафас Франклин, работавшие в магазине изделий из дерева, напали на безоружного охранника и убили его ударом молотка по голове. Затем троица взобралась на крышу и попыталась обезоружить офицера, охранявшего крышу башни, но он открыл огонь. Лимерик скончался от ранений, а оставшаяся в живых парочка получила пожизненный срок.

13 января 1939 года - Артур Док Баркер, Дэйл Стэмфил, Вильям Мартин, Генри Янг и Рафас МакКейн бежали из изоляционного отсека в корпус, где располагались камеры для зеков. Они подпилили решетки, выбрались из здания через окно и направились к кромке воды. Охранник обнаружил беглецов уже на западном берегу острова. Мартин, Янг и МакКейн сдались, а в Баркер и Стэмфил, отказавшиеся подчиниться приказу, были ранены. Баркер умер через несколько дней.

21 мая 1941 года - Джо Кретцер, Сэм Шокли, Арнольд Кайл и Ллойд Бэкдолл захватили нескольких охранников, под надзором которых работали, в заложники. Но охранникам удалось убедить заключенных сдаться. Показательно, что один из этих охранников впоследствии стал третьим комендантом Алькатраса.

15 сентября 1941 года - во время уборки мусора Джон Бэйлес попытался бежать. Но ледяная вода в заливе Сан-Франциско заставила его вернуться на берег. Позже, когда его доставили в федеральный суд Сан-Франциско, он пытался бежать и оттуда. Но опять безуспешно.

14 апреля 1943 года - Джеймс Борман, Гарольд Брест, Флойд Гамильтон и Фред Хантер захватили двух охранников в заложники в зоне, где работали заключенные. Через окно они выбрались наружу и прыгнули в воду. Но один из охранников сумел сигнализировать о ЧП своим коллегам, и офицеры, пустившиеся по следам беглецов, настигли их только в тот момент, когда те уже уплывали от острова. Кто-то из охранников бросился в воду, кто-то открыл огонь. В результате, Хантера и Бреста удалось задержать, Бормана ранили и он утонул. А Гамильтон был признан утонувшим. Хотя на самом деле он двое суток прятался в маленьком ущелье, а затем вернулся на территорию, где работали арестанты. Там и был схвачен охранниками.

7 августа 1943 года - Харон Тед Уолтерс исчез из прачечной, но его поймали на берегу залива.

31 июля 1945 года - одна их самых продуманных попыток бегства. Джон Джайлс часто работал в тюремной прачечной, стиравшей также и армейскую форму, которую специально для этого отправляли на остров. Однажды он выкрал полный комплект формы, переоделся и преспокойно вышел из тюрьмы и отправился на обед с военными. К несчастью для него, в тот день военные обедали на острове Анджел, а не в Сан-Франциско, как предполагал Джайлс. Кроме того, его исчезновение из тюрьмы сразу заметили. Поэтому как только он оказался на острове Анджел, его арестовали и отправили назад в Алькатрас.

2-4 мая 1946 года - этот день известен как "Сражение за Алькатрас". Шесть арестантов обезоружили охранников, и захватили связку ключей от тюремного блока. Но их план начал давать сбой, когда заключенные обнаружили, что у них не ключа от двери, ведущей во двор для отдыха. Вскоре администрация тюрьмы заподозрила неладное. Но вместо того, чтобы сдаться, заключенные оказали сопротивление. В результате четверо из них вернулись в свои камеры, но прежде открыли огонь по охранникам, захваченным в заложники. Один офицер скончался от ранений, второй офицер был убит при попытке восстановить контроль над тюремным блоком. Около 18 охранников были ранены. Американские моряки были немедленно вызваны на помощь, и 4 мая бунт закончился убийством трех заключенных. Впоследствии двое "бунтарей" получили смертный приговор и окончили свои дни в газовой камере в 1948 году. А 19-летний участник бунта получил пожизненное заключение.

23 июля 1956 года - Флойд Вильсон исчез с работы в доке. Несколько часов он прятался среди скал, но когда его обнаружили, он сдался.

29 сентября 1958 года - Убирая мусор, Ааор Баргетт и Клайд Джонсон обезвредили тюремного офицера и попытались уплыть. Джонсон был пойман в воде, но Баргетт исчез. Интенсивные поиски не дали результатов. Тело Баргетта было найдено в заливе Сан-Франциско две недели спустя.

11 июня 1962 года - Это наиболее известная попытка побега благодаря Клинту Иствуду и фильму "Побег из Алькатраса" (1979). Фрэнк Моррис и братья Джон и Кларенс Англин смогли исчезнуть из своих камер, и больше их никто не видел. Четвертый человек, Аллен Вест, также участвовал в подготовке побега, но по неизвестным причинам остался в камере на следующее утро, когда побег был обнаружен. Расследование показало, что беглецы подготовили не только фальшивые кирпичи, чтобы закрывать проделанные в стене дыры, но и реалистичные куклы в кроватях, набитые человеческими волосами, чтобы скрывать отсутствие узников во время ночных обходов. Троица вышла через трубу вентиляции, примыкавшую к их камерам. Беглецы поднялись по трубе на крышу тюремного блока (они предварительно разогнули железные решетки в вентиляции). В северном конце здания они спустились по водосточной трубе, и таким образом добрались до воды. В качестве плавсредства они использовали тюремные куртки и изготовленный заранее плот. В результате тщательного обыска в камерах беглецов обнаружили инструменты, с помощью которых заключенные долбили стены, а в заливе нашли один спасательный жилет, переделанный из тюремной куртки, весла, а также тщательно запакованные фотографии и письма, принадлежащие братьям Англин. Несколько недель спустя в воде нашли тело человека, одетого в синий костюм, похожий на тюремную робу, но состояние тела не позволило его идентифицировать. Моррис и братья Англин официально внесены в список пропавших без вести и предположительно утонувших.

Закрытие

21 марта 1962 года тюрьма Алькатрас была закрыта. Официально считается, что это решение было принято по причине растущей дороговизны содержания преступников на острове. Для дальнейшего использования тюрьмы требовались реставрационные работы общей стоимостью 3-5 млн. долл. Однако эти цифры не включали в себя ежедневное содержание заключенных - а узники Алкатраса стоили бюджету в три раза дороже, чем любой другой федеральной тюрьмы. К примеру, в 1959 году суточное содержание арестанта Скалы обходилось в 10,10 долл. против 3 долл. в тюрьме Атланты. Дороговизна объяснялась тем, что буквально все - продукты, топливо - приходилось доставлять с материка. На острове не было даже своей питьевой воды, и каждую неделю на Алькатрас приходилось завозить около миллиона галлонов воды.

После закрытия тюрьмы обсуждалось множество идей дальнейшего использования острова. Например, предлагалось построить здесь монумент ООН, как ответ западного побережья статуе Свободы. Бизнесмены пытались забрать остров под отели и торговые центры, а индейцы - под культурный центр коренного населения Америки. В 1969 году группа индейцев фактически захватила остров, получив огромную общественную поддержку среди самых разных слоев американского общества - от противников войны во Вьетнаме до хиппи и байкеров "Хелл энжелс". Однако индейцы не могли обеспечить порядок на всем острове, и в июне 1971 года по решению правительства они были изгнаны с Алькатраса. В 1972 году Конгресс одобрил создание Национального парка "Золотые ворота", и Алькатрас попал в число парковых объектов. В 1973 году Скала была открыта для доступа публике и стала одним из самых привлекательных мест в Национальном парке - ежегодно Алькатрас посещают около миллиона туристов.

Алькатрас - это знаменитый остров, расположенный в заливе Сан-Франциско, штат Калифорния. В переводе с испанского языка Алькатрас (Alcatraz) означает «пеликан». Также остров имеет еще одно название - Скала (The Rock), которое он получил благодаря одноименному фильму Майкла Бэйя 1996 года.

Алькатрас входит в топ любимых туристами достопримечательностей этого портового города. Пожалуй, это место так притягательно благодаря своей интересной, но довольно мрачной истории. Алькатрас никогда не пустует. Путешественники со всех концов земного шара съезжаются на остров, чтобы воочию узреть место, «воспетое» во многих кинолентах, телевизионных передачах, литературе и даже музыке.

История острова

Первым в залив Сан-Франциско зашел испанец по имени Хуан Мануэль де Аяла. Произошло это в 1775 году, и тогда же им и его командой была составлена карта бухты. Один из трех островов, который сегодня имеет название Yerba Buena, получил имя La Isla de los Alcatraces. Возможно, оно означало «Остров пеликанов», однако это лишь предположение. Дело в том, что поблизости вовсе не водились птицы этого вида.

Позже, в 1828 году, географ из Англии Фредерик Бичи допустил ошибку, перенося с испанских карт названия островов. Таким образом, имя Island Alcatrazes получил соседний остров. Впоследствии решением топографической службы Береговой охраны США, название было сокращено до известного нам сегодня - Alcatraz.

«Золотая лихорадка» вызвала ряд изменений в острове. К примеру, в 1853 году на Алькатрасе был установлен маяк, а тремя годами позже - колокол, который применяли в туман. Затем возникла потребность в защите бухты. Для этого в 1850 году было начато строительство форта с более чем 110 дальнобойными орудиями.

Тюрьмы в Алькатрасе

Благодаря своему расположению остров находился в настоящей естественной изоляции. Ледяная вода, середина залива и сильные морские течения стали теми причинами, которые подтолкнули армию США посмотреть на Алькатрас с новой точки зрения. Это место было идеальным для содержания военнопленных, и с 1861 года до 1898 их количество возросло до 450 человек.

В 1934 году Министерство обороны приняло решение закрыть тюрьму - уходило слишком много средств на ее содержание.

Однако на этом не закончилась история тюрем на острове. Великая депрессия породила новую волну преступлений, и правительство решило снова открыть Алькатрас, на этот раз в качестве федеральной тюрьмы. Теперь здесь разместились опасные преступники. Позже была произведена реконструкция, и тюрьма превратилась в абсолютно неприступное место с емкостями для слезоточивого газа в столовой и прочими способами для «укрощения» заключенных.

Интересно, что к отбыванию срока в Алькатрасе не приговаривали суды. В стены известной на весь мир тюрьмы попадали заключенные, которые успели особенно «отличиться» на своем прежнем месте. Так что миф о том, что Алькатрас был заполнен сплошь наиболее опасными преступниками, не совсем верен - здесь побывали и те, кто проявлял своенравность и непослушание. Конечно, известные и опасные преступники также успели побывать в Алькатрасе - чего стоит одно имя Аль Капоне или Пулеметного Келли.

Алькатрас сегодня

В наши дни тюрьма давно расформирована, а весь остров представляет собой музей. Попасть в него можно паромом от пирса №33 в Сан-Франциско.

Туры на Алькатрас

Время отправления: 8:45, 9:10, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:05, 13:35.

Цена тура : для взрослых - $46.35; для детей - $31.50.

Ночной тур: 3:50, 4:45.

Цена : для взрослых - $53.50; для детей - $35.05.

Не стоит упускать шанса увидеть знаменитый Алькатрас своими глазами, а потому, если Вы оказались в Сан-Франциско, посетите этот знаменитый остров. В этом городе можно увидеть много инересного, обязательно стоит посетить любимый многими Пирс 39 , некогда дом морских котиков.